Sumpf-Schwertlilie 'Spartacus' - Iris pseudacorus 'Spartacus'

Detaillierte Produktbeschreibung

Gelbe Schwertlilie 'Spartacus' - ein Kultivar der Sumpf-Schwertlilie, der sich von der natürlichen Art durch deutlich gefärbte Blüten unterscheidet. Aus dem unterirdischen Rhizom wachsen schwertförmige, dunkelgrüne Blätter und bilden dichte Horste von etwa 0,9–1,2 m Höhe und 0,3–0,6 m Breite. Von Juni bis Juli öffnen sich an verzweigten Stielen Blüten von etwa 7–10 cm Breite in Violetttönen, mit gelben und weißen Adern und einem kontrastierenden Signal auf den äußeren Blütenblättern. Die Farbgebung wirkt gut neben blauen sibirischen Schwertlilien, an Wasserflächen auch mit Sumpf-Wasserstern, Pfeilkraut und Binsen. Die Pflanze liefert Pollen und Nektar für Bestäuber, ist jedoch bei Verzehr giftig und bei der Handhabung wird die Verwendung von Handschuhen empfohlen. Der Kultivar ist dort geeignet, wo ein natürlicher Habitus der Gelben Schwertlilie erwartet wird, jedoch mit einer deutlich anderen Blütenfarbe. Nach der Blüte können sich Kapseln bilden, die in der Gartenpraxis oft entfernt werden, um die Selbstaussaat zu begrenzen. Sie ist eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die ein einzigartiges und attraktives Element in ihren Garten bringen möchten. Ihre bunten Blüten verleihen jeder Umgebung Interesse und Schönheit.

Anbau: Gedeiht in voller Sonne und Halbschatten, am besten an einem windgeschützten Ort mit einem feuchteren Mikroklima in der Nähe eines Teichs, Bachs oder in einem Regengarten. Der Boden sollte humos, schwer bis lehmig-tonig und dauerhaft feucht sein, die Pflanze verträgt auch eine geringe Überflutung von etwa 0–20 cm. Eine Drainage ist im Sumpfbereich nicht erforderlich, im normalen Beet ist darauf zu achten, dass der Boden im Winter nicht dauerhaft sauerstofffrei ist. Der empfohlene pH-Wert liegt bei etwa 5,5–7,5. Die Bewässerung ist nach der Pflanzung und in warmen Wochen entscheidend, die Trockenheitsverträglichkeit ist eher gering, nach dem Einwurzeln verträgt sie nur kurzzeitige Austrocknung. Gedüngt wird sparsam, im Frühjahr reicht meist eine Mulchschicht aus Laubkompost oder Kompost, ein Übermaß an Stickstoff fördert Blätter auf Kosten von Blüten. Die Pflanzung erfolgt von März bis Oktober, am besten im Frühjahr oder Spätsommer, das Rhizom wird flach, etwa 3–5 cm unter die Oberfläche gelegt. Abstände von 40–60 cm entsprechen etwa 3–5 Pflanzen pro m². Nach der Blüte werden die Blütenstängel entfernt, die Blätter bleiben bis zum Herbst stehen und können dann gekürzt werden, eine Mulchschicht aus Laubkompost oder Kompost stabilisiert die Feuchtigkeit. Im Topf wird in einem breiteren Korb oder Behälter mit schwerem, lehmigem Substrat kultiviert, oft teilweise im Wasser stehend, was die Regulierung der Rhizome erleichtert. Die Frosthärte ausgereifter Horste liegt bei etwa -30 bis -34 °C, im Topf ist der Wurzelballen frostempfindlicher. Mögliche Schädlinge sind Schnecken, Blattläuse und Thripse, Krankheiten sind insbesondere die Rhizomfäule und Blattflecken bei längerem Aufstauen. Für Anfänger ist die Kultivierung im Korb und die laufende Begrenzung des Wachstums praktisch, da sich die Rhizome schnell in die Umgebung ausbreiten.

Autor: Kristýna | Revision: 29.01.2026