Mexikanische Orangenblume 'Aztec Pearl' Choisya × dewitteana 'Aztec Pearl'

Produktdetailbeschreibung

Mexikanische Orangenblume 'Aztec Pearl' - immergrüner Strauch aus der Familie der Rautengewächse, in England als Kreuzung zwischen Choisya ternata und Choisya arizonica gezüchtet. Der Züchter ist Peter Moore, eingeführt wurde die Sorte 1989 von der Baumschule Hillier. In den Gärten hat sie sich dank der feinen Blatttextur, des an Orangenblüten erinnernden Duftes sowie der Auszeichnung mit dem RHS Award of Garden Merit großer Beliebtheit erfreut. Der Wuchs ist locker kugelförmig bis leicht ausladend, im Alter meist 1,5–2,5 m hoch und ähnlich breit, mit dichter Verzweigung ab der Basis. Die Blätter setzen sich aus 3–5 schmalen Blättchen zusammen, sind glänzend, sattgrün und beim Zerreiben aromatisch. Im April und Mai zeigen sich Doldentrauben aus rosa überhauchten Knospen, aus denen sich weiße, sternförmige Blüten mit etwa 2,5–3 cm Durchmesser und auffälligen gelben Staubgefäßen öffnen. Häufig folgt im September ein schwächerer, aber sehr reizvoller Herbstflor. Blüte und Blatt duften, zudem ist die Pflanze bienenfreundlich und eignet sich daher für Nutz- und Ziergärten, für die Terrasse sowie für Kübel, wo der Duft beim Vorbeigehen besonders zur Geltung kommt. Wie andere Rautengewächse enthält sie aromatische Stoffe und kann bei Verzehr leicht giftig sein. In der Gestaltung harmoniert sie gut mit Lavendel, Heiligenkraut, Salbei und feinen Gräsern, die den mediterranen Charakter des Strauches unterstreichen.

Anbau:  Unter mitteleuropäischen Bedingungen gelingt die Kultur der Mexikanischen Orangenblume (Choisya) am sichersten in voller Sonne bis leichtem Halbschatten, stets an einem warmen, geschützten Standort mit günstigem Kleinklima an einer Mauer oder zwischen Gehölzen, da Winterwind und Wintersonne das Austrocknen der Blätter verstärken. Geeignet ist ein humoser, nährstoffreicher und vor allem durchlässiger Boden. In schweren Lehmböden empfiehlt sich eine Drainageschicht aus Kies und das Einarbeiten von Sand, damit die Wurzeln im Winter nicht im Wasser stehen. Optimal ist eine schwach saure bis neutrale Bodenreaktion von etwa pH 6,0–7,5, bei gutem Wasserabzug wird auch ein leicht kalkhaltiger Untergrund vertragen. Die Pflanzung erfolgt am besten im Frühjahr (März–Mai) oder zu Beginn des Herbstes (September), damit der Strauch bis zum Winter einwurzelt. Das Gießen ist in den ersten 1–2 Jahren sowie bei langer Sommertrockenheit wichtig. Ältere Sträucher vertragen kurze Trockenphasen, bei völligem Austrocknen werfen sie jedoch einen Teil der Blätter ab. Die Düngung erfolgt im Frühjahr mit Kompost oder einem langsam wirkenden Dünger, im Kübel in kleineren Gaben. Der Rückschnitt wird nach der Frühjahrsblüte durch leichtes Einkürzen der verblühten Triebe vorgenommen, ein tiefer Verjüngungsschnitt ins alte Holz bewährt sich in der Regel nicht. Eine Mulchschicht aus Lauberde oder Rinde stabilisiert Feuchtigkeit und Temperatur des Bodens und schützt den Wurzelhals. Die Frosthärte ausgereifter Pflanzen wird mit etwa -15 bis -18 °C angegeben, junge Sträucher und Kübelpflanzen sind empfindlicher. Im Kübel sind ein Volumen von mindestens 30–40 l, eine Drainage und ein Winterschutz für die Wurzeln wichtig, empfehlenswert ist die Überwinterung an einem geschützten Ort bei reduzierter Wassergabe. Für Reihenpflanzungen wählt man Abstände von etwa 0,8–1,2 m, für Solitäre und Gruppen 1,2–1,8 m. An Problemen können Blattläuse und Schildläuse auftreten, bei Staunässe Wurzelfäule und Blattflecken. Vorbeugend wirken ein luftiger Standort, eine gute Drainage und der Verzicht auf übermäßige Stickstoffdüngung.

 Autor: Kristýna | Revision: 25.02. 2026