Hirschzungenfarn - Phyllitis scolopendrium Phyllitis scolopendrium

Detaillierte Produktbeschreibung

Hirschzungenfarn - ein Farn, der natürlich an kühleres, schattiges und feuchtes Mikroklima von Kalkfelsen, Geröllhalden, Schluchten und alten Mauern gebunden ist. Aus einem kurzen Rhizom wachsen ungeteilte, zungenförmige Blätter mit deutlicher Mittelrippe, auf der Oberseite glänzend und ledrig. Im Garten erreicht er normalerweise eine Höhe und Breite von 30–50 cm, an günstig feuchten Standorten können die Blätter 60 cm überschreiten. Auf der Blattunterseite erscheinen im Sommer längliche Sporenlager, die paarweise angeordnet sind und der Pflanze eine feine Zeichnung verleihen. Dank der ganzen Blattform bildet er einen deutlichen Kontrast zu Frauenfarnen und Straußenfarn, in der Komposition harmoniert er gut mit Funkien, Purpurglöckchen, Christrosen, Brunneren und Frühlingszwiebelblumen. In Gefäßen wirkt er auch ohne Blüte elegant und bleibt die meiste Zeit des Jahres dekorativ. Das Wachstum ist eher langsam bis mittelmäßig, der Horst verdichtet sich allmählich und bildet eine regelmäßige Rosette. Die Blätter überwintern grün und bleiben in milden Wintern nahezu unverändert, bei starkem Frost können sie sich teilweise zur Erde neigen und im Frühjahr wieder aufrichten. Die Pflanze ist weder dornig noch giftig, dennoch kann es bei empfindlichen Personen bei der Arbeit zu leichten Hautreizungen durch die trockenen Blattränder kommen.

Anbau: Phyllitis scolopendrium bevorzugt Halbschatten bis Schatten, idealerweise windgeschützt mit höherer Luftfeuchtigkeit. Der Boden ist am zuverlässigsten humos, feuchter, aber durchlässig, mit Beimischung von Kalk oder Dolomit-Schotter, der empfohlene pH-Wert liegt bei etwa 6,5–7,8. Auf schweren Lehmböden hilft eine Drainage aus gröberem Schotter, da Staunässe Wurzelfäule fördert. Die Bewässerung wird hauptsächlich in der ersten Saison regelmäßig gehalten, später verträgt die Pflanze auch trockenen Schatten, solange die Wurzeln nicht durch nackten Boden überhitzt werden. Eine Frühjahrsdüngung mit Kompost und ein Blattkompostmulch, der die Feuchtigkeit stabilisiert, sind vorteilhaft. Die Blätter werden im Frühjahr nur von beschädigten Teilen gereinigt. Die Pflanzung erfolgt am häufigsten von März bis Mai oder im September und Oktober. Die Abstände werden mit 35–40 cm gewählt, was etwa 6–8 Pflanzen pro m² entspricht. Ausgewachsene Horste sind bis etwa -25 °C frostbeständig, junge Pflanzungen schätzen eine Wintermulchschicht. Als Krankheiten können Blattflecken bei länger anhaltender Staunässe und Schneckenfraß im Frühjahr auftreten. Bei der Kultivierung im Topf bewährt sich ein tieferer Topf und ein Substrat mit einem höheren Anteil an Laubkompost, feiner Rinde und mineralischen Bestandteilen zur Drainage. Auf den Boden kommt eine Drainageschicht. Im Winter werden die Töpfe vor dem Durchfrieren des Wurzelballens geschützt, zum Beispiel durch eine Ummantelung oder durch Umstellen an einen geschützten Schattenplatz. An trockenen Standorten hilft die Beschattung der Oberfläche mit Steinmulch, der die Kühle am Rhizom hält. Die Teilung der Horste erfolgt im Frühjahr oder Ende des Sommers, immer mit ausreichend Wurzeln an jedem Teil.

Autor: Kristýna | Revision: 04.02.2026