Erdbeer-Fingerhut Digitalis mertonensis

Produktdetailbeschreibung

Erdbeer-Fingerhut - eine Gartenhybride aus der Kreuzung von Digitalis purpurea und Digitalis grandiflora, ursprünglich in England im Gebiet Merton bei Oxford gezüchtet. Die Hybride wurde seit Mitte der 20er-Jahre des 20. Jahrhunderts in Gärten kultiviert und Anfang der 30er-Jahre botanisch beschrieben. Sie bildet eine bodennahe Rosette aus rau behaarten, länglichen Blättern, zur Blütezeit erheben sich 80–100 cm hohe Blütenstiele. Der Blütenstand ist meist einseitswendig und dicht, mit trichterförmigen, etwa 5–6 cm langen Glocken in Altrosa bis Kupferrosa, im Schlund mit hellerem Saum und dunklerer Tüpfelung. Die Wirkung ist weicher als beim gewöhnlichen Roten Fingerhut, die Farbe erinnert an „zerdrückte Erdbeeren“. In Pflanzungen kommt er in naturnahen und ländlichen Beeten, zwischen Sträuchern, an Hecken oder in lichter Unterpflanzung zur Geltung, wo er Farne, Storchschnabel und Ziergräser ergänzt. Die Blüten werden gern von Bienen und Hummeln besucht. Die gesamte Pflanze ist giftig, da sie herzwirksame Glykoside enthält, daher empfiehlt sich ein sicherer Standort. Die hohen Blütenstiele kommen in Gartenpflanzungen besonders gut zur Geltung und ziehen die Blicke auf sich.

Anbau:  Der Erdbeer-Fingerhut gedeiht in Sonne und Halbschatten, in trockenen und heißen Lagen bewährt sich ein leicht beschatteter, geschützter Standort. Am besten eignet sich ein humoser, nährstoffreicher und durchlässiger, eher frischer Boden mit einem pH-Wert von etwa 6,0–7,5, ohne längere winterliche Staunässe. Gepflanzt wird von März bis Oktober, ein Abstand von 40–45 cm entspricht etwa 4–6 Stk pro m². Im Kübel empfiehlt sich ein größeres Gefäß mit Drainageschicht, da die Wurzeln stehendes Wasser schlecht vertragen. Wichtig ist das Gießen vor allem nach der Pflanzung und bei längerer Trockenheit. Eine Düngung mit Kompost im Frühjahr reicht meist aus, regelmäßiges Mulchen mit Laubkompost gleicht Feuchtigkeitsschwankungen aus. Nach der Blüte empfiehlt sich der Rückschnitt des Hauptstiels, wodurch die Seitentriebe gefördert werden und die Blühwirkung verlängert wird. Bei höheren Stielen in offenen Lagen ist eine unauffällige Stütze gegen Umknicken von Vorteil. Es handelt sich um eine kurzlebige Staude, die oft 2–4 Jahre überdauert, sich aber durch Selbstaussaat bereitwillig erhält, wenn ein Teil der Kapseln zur Samenreife stehen bleibt. Junge Sämlinge lassen sich im ersten Jahr, wenn sie nur eine Blattrosette bilden, meist problemlos umpflanzen. Die Frosthärte hat sich in unseren Breiten bis etwa -30 °C bewährt. Ein größeres Risiko stellt die Winternässe dar, daher sind ein durchlässiger Boden und eine leichte Kiesauflage um den Wurzelhals empfehlenswert. An Krankheiten können Echter Mehltau, Falscher Mehltau und Blattflecken auftreten, an Schädlingen Blattläuse sowie gegebenenfalls Blatt- und Blütenälchen. In dichten, dauerhaft feuchten Beständen steigt das Risiko.

Autor: Kristýna | Revision: 20.01. 2026